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Die vorliegende Studie führt in die Entstehung und Inhalte von zwei Kernarbeitsnormen, Nr. 87 und Nr. 98, ein und erläutert das Aufsichtssystem, mit dem die ILO die Einhaltung dieser Übereinkommen überprüft. Am Beispiel von China und Bangladesch stellt die Studie dar, wie heute, fast 70 Jahre nach der Annahme der Übereinkommen, die Verankerung von Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen im nationalen Recht aussieht und wie sie sich in der Realität gestaltet. „In beiden Ländern existieren eklatante Mängel in der Umsetzung der Übereinkommen“, so die Autorin der Studie, SÜDWIND-Mitarbeiterin Sabine Ferenschild. „In China haben Beschäftigte überhaupt kein Recht auf die Gründung oder die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ihrer Wahl. In Bangladesch ist dieses Recht zwar vorhanden, aber durch die nationale Gesetzgebung mit hohen Hürden belegt. Dadurch werden diese beiden Länder zu Hoch-Risikoländern für Beschäftigte.“ Vor dem Hintergrund, dass immer noch nicht alle Mitgliedsstaaten der ILO die Kernarbeitsnormen Nr. 87 und Nr. 98 ratifiziert haben, formuliert die Studie als eine abschließende Forderung, dass die ILO eine Offensive zu weiteren Ratifizierungen dieser wichtigen Übereinkommen anstrengen muss. Die Autorin betont aber auch, „dass im Rahmen der Umsetzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten zur Aufgabe von Unternehmen gehört, die Umsetzung der Rechte auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen in den Zulieferbetrieben zu einem Kriterium für die Auftragsvergabe zu machen.“

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Inzwischen enthalten rund 60 Prozent der Kleidung weltweit Polyester. Die billige Kunstfaser ist der große Treiber der Fast-Fashion-Industrie – und entpuppt sich als Desaster für die Ozeane. Fischlarven, Pfeilwürmer und diverse Krebstierchen schlucken massenhaft winzige Plastikpartikel, sogenanntes Mikroplastik. In erster Linie handelt es sich dabei zwar um Bruchstücke größerer Kunststoffteile, doch auch Synthetik-Textilien sind eine bedeutende Quelle. Denn Kleidungsstücke fusseln bei jeder Wäsche: Eine einzige Fleece-Jacke kann bis zu einer Million Fasern pro Waschgang freisetzen.

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Mit der Repräsentativbefragung im Rahmen des InNaBe-Forschungsprojekts sollte untersucht werden, a) welche Faktoren den Konsum von und den Umgang mit Kleidung bestimmen und b) inwieweit die notwendigen Veränderungen in Richtung eines nachhaltigeren Kleidungskonsums von den Verbraucher*innen mitgetragen werden bzw. in welchen gesellschaftlichen Segmenten mit einer schnellen Diffusion nachhaltige Innovationen zu rechnen ist und welche Hemmnisse oder Treiber bestehen. Folgende Inhalte wurden in der Befragung berücksichtigt:

• Problembewusstsein in Bezug auf Kleidungsproduktion und -konsum
• persönliche Bedeutung von Mode und Kleidung
• Einstellungen zum Kleidungskauf
• Ansprüche an Kleidung/ Kaufmotive
• Umfang des Kleidungskaufs
• Nutzungsdauer von Kleidungsstücken
• Gründe für das Aussortieren von Kleidung
• Einstellungen zu sozial- und umweltverträglich produzierter Kleidung
• Einstellungen zu Kleidung aus zweiter Hand
• Einstellungen zur Nutzung von Angeboten, die zur Verlängerung der Nutzungszeit von Kleidung beitragen können, Hemmnisse
• Bereitschaft zur Einschränkung des Kleidungskaufs/-konsums

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The Cambodia Garment Worker Diaries tell the story of female garment workers economic lives and their working conditions. It was a yearlong study of the lives of roughly 540 female garment workers in Bangladesh, Cambodia and India. In Cambodia, MFO selected 186 participants from communities in Phnom Penh and Kampong Speu. The study takes the workers’ wage, expenditures, live in the factory and the coping strategies with financial stress into account. 

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Ethical issues with offshore manufacturing plants in the readymade garment industry is a regular affair, particularly for factories located in lesser developed nations. Despite efforts by non-government agencies around the globe pressurizing both governments and multinational corporations to adopt ethical practices, disastrous accidents and loss of lives continue to haunt the industry. This paper reviews existing literature to develop an understanding of consumers as pressure groups, and proposes a factor model that may influence consumers’ willingness to pay for ethical garments which will be tested in future studies.

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